饮汤锅巴

作者：史良高

2018-12-05 15:50:36

与一帮朋友去大别山看彩虹瀑布，中午留在山里农家用餐。淳朴的山民端来一钵米饭，外加一盆黄灿灿的锅巴。看到锅巴，一桌人眼睛一亮，欢呼雀跃，丢了一地斯文。顿时，酥脆的声响与喷鼻的香味萦绕一屋。不知是谁说了一句，要是有碗饮汤（米汤）就好了！

饮汤？谁还能记起饮汤？真是久违了！

少年时代，锅巴，饮汤，曾经是多么的温馨，现如今，早已成为记忆里一个缥缈朦胧的名词。这样的词汇，在自己的脑子里尚且早已积尘蒙隙，更何况80后与90后。

锅巴，饮汤，离不了柴锅土灶！

老家的厨房就有一厢老式土灶。灶台很是讲究，粉白的灶壁上绘着鲜艳流利的彩画，灶龛的顶部工工整整地书写着“水星高照”。我对这些似乎不是很感兴趣，我感兴趣的是灶上窝着的两口大铁锅。从我记事时起，土灶的铁锅与一家人生活息息相关。每天，母亲早早起来，用柴火烧一锅热粥，炒两碟咸菜，让我们吃得热乎乎地去上学。中午放学归来，常常是书包来不及放下，就奔向厨房，端起灶台上的瓦钵，咕咚咕咚地喝几口饮汤,既解渴，又充饥。母亲总是心疼地说，少喝点，少喝点，饭就要熟了。

喝饮汤最好是在夏至以后。乡下亲戚送来了新米，母亲拿来煮饭，米煮开之后，按照家乡人祖祖辈辈形成的惯例，必先滗去饮汤，然后开始微火焖饭，这样焖出的米饭糯软，锅巴酥脆。而那饮汤，浓稠醇厚，夹杂着新米特有的清香，腴润爽滑，甘之如饴。

当然，若是将饮汤留在饭后享用，也是不错的选择。从铁锅中铲起黄酥酥的锅巴，拿新米饮汤泡了，那个原汁原味的香脆，比酒店宴席上的响铃锅巴要好十倍。在那些饥馑的年代，在那些油水寡淡的岁月，是饮汤、锅巴一天天滋润着我的童年。

家乡有一传言，说很早的时候，有户人家，丈夫外出经商，妻子独守家中侍奉多病婆母。时日艰难，每日里媳妇只能喝点米汤度日，而将稀饭中的米粒悉数喂给床榻上的婆婆。一年后丈夫归来，发现母亲黄皮寡瘦，而妻子容光焕发，怀疑其妻虐待亲娘，便摔盆掼碟，出言不逊，还是婆婆最终道出原委。原来，竟是饮汤若的祸！

饮汤，家乡有米油之谓，养人哩！早在清代，就有人对饮汤褒奖有加：“黑瘦者食之，百日即肥白，以其滋阴之功，胜于熟地。”《随息居饮食谱》也说：“米汤可代参汤。”只可惜近些年电饭煲、高压锅、天然气大行其道，饮汤、锅巴渐渐远离了百姓的生活。

锅巴在汪曾祺先生家乡苏北，是拿来磨成粉，称之“焦屑”的。我的故乡则多是用来焙干，将饼干桶装，做零食。也有的江南人家，清晨以热水泡之，加勺猪油和盐，替代早点的。我去池州的二姐家，早上，她就以黄灿灿的锅巴招待我。不过，那已是文革间的往事了。母亲还有一种特殊吃法，将锅巴与饭粒揉成团，叫“锅巴团”，让我带在上学路上享用，一路上齿颊留香。好多年后，看日本电视剧，东瀛白领丽人中午带到写字楼的便当，竟是两只锅巴团。那种吃法，莫非也是从咱中国留洋过去的？

一向认为，中国的“家”字，不应是房子里头有头猪，而应该是宝盖头下有厢灶。你想想，过去的家庭，子女多多，谁家每天不是一帮儿女围着灶台转悠？无论是一锅面疙瘩、一锅稀饭，或一锅山芋，都能吃的风生水起。过年了，一家老小从四面八方顶风冒雪地聚到一起，烹炸煎炒馏都是在土灶上进行，那缭绕的香气、那脉脉的亲情、那难以言喻的温暖，不就是从家家户户土灶里漫溢开来的么？

母亲离开我们之后，老屋的土灶也随着老屋一起在一个雪灾之夜坍圮了，可是，土灶给我留下的许多温馨的记忆却深深地镌刻在大脑里，永远抹之不去。